При вставке изображений я пользуюсь 12-й кнопкой слева = "три картиночки" (первая кнопка - буковка А)
Вот стробоскоп на 33 оборота при 50 Херцах
https://files.myopera.com/ViktorAShapkin/files/33 rpm 100 hz (50 hz).pdf
вот на 78
https://files.myopera.com/ViktorAShapki … _78rpm.pdf
я распечатываю такие бумажки, кладу на диск, подношу лампочку от Унитры и смотрю.
Лампа от унитры включается в сеть через сопротивление 20-50 кОм (по памяти, делал много лет назад).
У всех РОКов регулировка скорости "заводская" или "для специалистов". Выполняется 1 раз и навсегда.
В крайних левом и правом положении переключающей ручки есть винты: маленькие - для стопорения больших и большие - для регулировки хода ручки, прижимающей мотор к ролику. Ими и регулируется степень прижима мотора к ролику. Скорость при этом меняется в ооочень небольших пределах, это "тонкая" подстройка. "Толстая" подстройка в широких пределах не нужна, ибо моторы такого класса имеют стабильнейшую скорость вращения.
Это не копеечные торенсо-гарардовские моторы. Если в вашем Эшланд , а скорее всего именно он, то изменения скорости не будет никогда. Это проверено.
Да, мотор подключается через конденсатор. Про фазы не скажу, ибо не разбирался. А вот на конденсаторе написан номинал.
Емкость этого кондёра стоит измерить и увеличить до значения С,
где С=ёмкость написанная на мериканском кондёре + 20%
Если есть отличный токарь, можно выточить новую шпулю=насадку на вал мотора. Я побоялся "искусства" наших токарей и перетачивал ролики шкуркой сам.
Про маленький ролик история, конечно, тёмная. Но решаемая.
Если в крайнем левом положении (после вывернутого совсем винта для регулировки скорости) зацепления нет, то можно профрезеровать корпус, чтобы рычаг с мотором двинулся ещё левее до соприкосновения с мотором. Я так делал обычной дрелью с фрезой на своем большом РОКе G2, гляньте на фото на сайте - ход в право у мотора больше заводского.
Но ролик сильно бил. Я переточил еще один ролик ("бой"=неровность стала меньше, вообще неровность роликов=заноза в дуще роликолюба), тогда потребовался ход мотора меньше заводского. И мне пришлось наращивать родной винт. Но все это решаемо, делается один раз и работает всегда и отлично.
Учтите - ежли сделаете шпулю на 50 Гц, то она будет на 20% больше в диаметре.
Можно пойти по пути - довести "до ума" стол только с 33 скоростью, а потом уже подумать и про вторую скорость.
Мучался я с РОКамии много, но дело того стоит - музыку они воспроизводят потрясающе.
Кстати, у меня на каждом РОКе стоит один ролик на 33 оборота. Ибо когда я доберусь до 78-оборотных пластинок не известно, а включать-выключать с одним роликом удобнее - в одном крайнем положении ручки (влево) выключено, в другом крайнем положении ручки (вправо) - включено.
Когда дойдёте до этапа записывания учтите, что винты, перемещающие пишущую головку выпускались с разным шагом. (Вы наверное это знаете, но на всякий случай). Что б резец при движении вправо-влево не "залетел" на предыдущую дорожку. Ибо перемещением резца управляет усилитель, а перемещением головки - винт. Так что разбирайтесь и присматривайтесь не только к роликам, но и к винтам. Да и дисков пустых для записи уже наверное запасли ? И резцы запасайте.
О степени износа. Было время, когда изготовляли устройства со сроком "жизни" много больше человеческой.
У первых (старых, конца 40-х, начала 50-х годов) 2-скоростных РОКов в процессе эксплуатации выяснилась проблема - безграмотные "хозяевА" выключали мотор при прижатом ролике.
Это криминал - ролик деформируется. В процессе работы моторы и ролики нагреваются. Но у РОКов инженеры были - что называется "от Бога", они шпули делали из гетинакса (или текстолита, не знаю, важно - не металл), а это теплоизолятор, он тепло от мотора к ролику не пускает. И ролики у РОКов мало того , что гигантского размера с недоступным другим пятном контакта с шпулей и диском, так они еще и работают в "райских" условиях - нагрева от мотора нет и постоянная полупринудительная смазка втулки.
У моего большого старого РОКа 40-х годов именно так и было и ролики с вмятиной. Инженеры подумали и сделали "защиту от дурака" прижатие-отжатие мотора одновременно с включением-выключением от сети (выключатель устанавливался на рычаге мотора) и эта проблема самоликвидировалась. На моём малом РОКе было именно так и ролики идеально круглые.
Я, правда, включение моторов сделал отдельно - мне так удобнее, да и понижающей напряжение лампочкой можно пользоваться как лампочкой=осветительным прибором.
Кстати, вспомнил ! Подсказка.
Кто-то из юго-восточных "братьев по оружию" на ролики РОКов одевал резиновые кольца (и даже указывал какие и где брал) - так переходили на 50 Херц.
Нашел ! изучайте.
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blog … irect=Dlog
. 
Сперва намерю что реально Рок выдаёт, а потом можно подумать что с этим делать. Отчитаюсь в ближайшее время.
